انواع استخرها:

استخرهای شنای عمومی در چند نوع مختلف وجود دارند :
استخر کانالی عادی برای تمرینات ورزشی
فواره ای و آبشاری
استخرهای مسابقه
استخرهای کوچک برای بازی کودکان با اسباب بازی ها و آبفشان ها
استخرهای درمانی
استخرهای با آب موج دار
استخرهای کم عمق برای کودکان
آبشارها
گردابها
استخرهای با عمق صفر در ورودی
استخرهای خاص

اصول طراحی استخرها

پیشرفتهایی که در چند سال اخیر حاصل شده اند شیوه ها و مفاهیم طراحی استخرها را تغییر داده و ویژگی های جدیدی به آنها اضافه کرده اند. طرح های جدید با توجه به توصیه های مشاوران استخرسازی درباره چیدمان، استقرار و شکل استخر تهیه می شوند.

مهندسان تاسیسات نیز باید مطابقت داشتن کلیه تجهیزات استخر را با مقتضیات جریان و فیلتراسیون آن مورد بررسی و تایید قرار دهند. البته ملاحظات دیگری چون ولتاژهای الکتریکی، نوع موتورها، نوع فیلترها و شیمی آب نیز وجود دارند.

                                  لطفا حتما نكات زير را مطالعه فرماييد:

1- برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود.

۲- آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای ۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکارمیرفت.

۳- چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم.

۴- هرگاه ابتدا و انتهای یک دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود.

۵- در ساختمانهای مسکونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است.

۶- قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در کارهای معماری سنتی استفاده می شود.

۷- حداقل ارتفاع سرگیر در پله ۲ متر می باشد.

۸- ویژگیهای سقف چوبی :الف)قبلا عمل کلافکشی روی دیوار انجام می گیرد ب)عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام می شود ج)فاصله دو تیر از ۵۰ سانتیمتر تجاوز نمی کند د)تیرها حتی الامکان هم قطر هستند.

۹- گچ بلانشه کندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است.

۱۰- به سیمان سفید رنگ معدنی اکسید کرم اضافه می کنند تا سیمان سبز به دست آید.

۱۱- سنگ جگری رنگ که سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است.

۱۲- دستگاه کمپکتور ، دستگاهی است که فقط سطوح را ویبره می کند ، زیر کار را آماده و سطح را زیر سازی می کند.

۱۳- عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان ۴۸ ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد.

۱۴- زمانی که خاک (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد.

۱۵- قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود ۳۰ تا ۳۵ سانتیمتر می باشد.

۱۶- حدود درجه حرارت ذوب شدن خاک آجر نسوز ۱۶۰۰ درجه می باشد.

۱۷- نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود.

۱۸- نام دیوارهای جداکننده و تقسیم پارتیشن نام دارد.

1۹- عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند.

۲۰- زمین غیر قابل تراکم هوموسی نامیده می شود.

۲۱- عمق پی های خارجی یک ساختمان در مناطق باران خیز حداقل ۵۰ سانتیمتر است.

۲۲- نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود.

۲۳- در سقف های چوبی حداکثر فاصله دو تیر ۵۰ سانتیمتر است.

۲۴- سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد.

۲۵- اکسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با کلینگر سیمان سفید آسیاب می کنند.

۲۶- نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد.

۲۷- سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد.

۲۸- حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی ۱۰ درجه می باشد.

۲۹- ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاک باید بین ۱ تا ۲ سانتیمتر باشد.

۳۰- اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است.

۳۱- چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداکثر فاصله شمعها ۵/۲ متر می باشد.

۳۲- در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب ۳۰ تا ۳۷ درصد می باشد.

۳۳- برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید ۳ سانتیمتر باشد.

۳۴- لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی

۳۵- در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند.

۳۶- از اسکدیپر برای خاکبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاکی استفاده می گردد.

۳۷- اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام می گیرد.

۳۸- برای لوله کشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد.

۳۹- پر کردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تکیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی است.

۴۰- بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسکلت فلزی از نظر استحکام و یک پارچگی اتصالات با جوش است.

۴۱- ارتفاع کف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتیمتر.

۴2- در ساختمانهای مسکونی کوچک (یک یا دو طبقه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید ۲/۱ اینچ باشد.

۴۳- وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از ترکیب با آلومینات کلسیم و سنگ آهک موجود در سیمان سبب کم شدن مقاومت بتون می گردد.

۴۴- زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید ۴۸ ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود.

۴۵- برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد.

۴۶- هدف از شناژبندی کلاف نمودن پی های بنا به یکدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد.

۴۷- سقفهای کاذب معمولا حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد.

۴۸- قلاب انتهایی در میلگردهای یک پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می باشد.

۴۹- حد فاصل بین کف پنجره تا کف اطاق را دست انداز پنجره میگویند.

۵۰- در ساخت کفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد.

۵۱- طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر.

۵۲- آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

۵۳- اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد.

۵۴- از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد.

۵۵- در کوره های آجرپزی بین خشتها صفحه کاغذی قرار می دهند.

۵۶- بهترین نمونه قطعات کششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد.

۵۷- تیرهای بتن آرمه، خاموتها(کمربندها) نیروی برشی را خنثی می کنند.

۵۸- چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینکه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد.

۵۹- شیره یا کف بتون زمانی رو می زند که توسط ویبره کردن هوای آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.

۶۰- آلوئک در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد.

۶۱- خشک کردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است.

۶۲- لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار.

۶۳- مقدار کربن در چدن بیشتر از سرب است.

۶۴- لوله های آب توسط آهک خیلی زود پوسیده می شود.

۶۵- آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد.

۶۶- آجر خوب آجری است که در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد.

۶۷- لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد.

۶۸- کرم بندی همیشه قیل از شروع اندود کاری گچ و خاک انجام می گیرد.

۶۹- برای خم کردن میلگرد تا قطر ۱۲ میلیمتر از آچار استفاده می گردد.

۷۰- اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی.

۷۱- برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهک شکفته استفاده می گردد.

۷۲- مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست.

۷۳- بتون معمولا پس از ۲۸ روز حداکثر مقاومت خود را به دست می آورد.

۷۴- پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای کله راسته و بلوکی شکل می گیرد.

۷۵- وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می کند.

۷۶- کاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوکی می باشد.

۷۷- قپان کردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره.

۷۸- خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مکرر در ساختمان است.

۷۹- ضخامت و قطر کرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست.

۸۰- پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیک و فایبرگلاس باشد.

۸۱- از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود.

۸۲- ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهک ساخته می شود.

۸۳- مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یکسان نیست.

۸۴- ملات ساروج از مصالح آهک ، خاکستر ، خاک رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شود.

۸۵- ملات در دیوار چینی ساختمان حکم چسب را دارد.

۸۶- ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد.

۸۷- در مجاورت عایقکاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.

۸۸- برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان ۲۵۰+آهک ۱۵۰+ ماسه

۸۹- پیه دارو ترکیبی از مصالح آهک ، خاک رس ، پنبه و پیه آب شده

۹۰- ابعاد سرندهای پایه دار ۱ تا ۵/۱ عرض و طول ۵/۱ تا ۲ متر .

۹۱- معمولا برای کرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاک استفاده می شود.

۹۲- طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداری سریش.

۹۳- وجود نمک در ملات کاه گل موجب میشود که در آن گیاه سبز نشود.

۹۴- هنگام خودگیری حجم گچ ۱ تا ۵/۱ درصد اضافه می شود.

۹۵- گچ کشته یعنی گچ الک شده ورزداده + آب.

۹۶- اندودهای شیمیایی در سال ۱۹۴۸ کشف شد که ترکیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میکا می باشد که بعد از ۸ ساعت خشک میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحکام نهایی را پیدا می کنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند.

۹۷- سرامیک بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد که ضخامت آن ۶ تا ۱۰ میلیمتر است.

۹۸- آکوسیت نیز عایق خوبی برای صداست.

۹۹- اندازه سرندهای چشم بلبلی ۵ میلیمتر است.

۱۰۰- سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است.

۱۰۱- اندودهای هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا خودگیری خود را انجام می دهند.

۱۰۲- ترکیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالت شل) می باشد.

۱۰۳- وقتی با سنگ سمباده و آب روکار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند.

۱۰۴- کار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد.

۱۰۵- فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است که اندود سقف سبک و دیوارها معمولی می باشد.

۱۰۶- مهمترین عامل استفاده از ان

دود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد.

۱۰۷- سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه تغییر شکل پیدا می کنند.

۱۰۸- ضخامت اندود گچ و خاک حدودا ۲ سانتیمتر است.

۱۰۹- توفال تخته ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتری که تراشیده و سبک است.

۱۱۰- علت ترک اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست.

111-ی به حساب می آید.

۱۱۲- در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در کنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود.

۱۱۳- توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبک ، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهنهای سقف کاربرد دارد.

۱۱۴- مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای کاذب ۹ عدد در هر متر مربع می باشد.

۱۱۵- موارد اصلی استفاده از سقفهای کاذب بیشتر به منضور کم کردن ارتفاع ، عبور کانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد که شبکه آن حتما باید تراز باشد.

۱۱۶- بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف کاذب قبل از بتون ریزی کار گذاشته شود.

لطفا بروي ادامه كليك كنيد. 

كرسي چيني چيست ؟

اصولاً کرسی به خاطر اینکه تراز ارتفاعی سطح زمین نسبت به مبنا پایین بود و می بایست تا تراز مورد نظر کرسی چینی انجام گیرد. 
دلايل كرسي چيني:

انسان از قدیم ایام خواهان این بود که در سطح با لاتری از سطح زمین طبیعی ساختمان احداث و یا زندگی نماید که خود احساس امنیت آرامش را برای انسان به همراه داشت.
برای جلوگیری از ورود گرد وخاک و آبهای سطحی ونیز عوامل طبیعی و ... 

عايق كاري:

عایق کاری به طور کلی برای حفاظت کرسی در مقابل عوامل جوی ونیز جلوگیری از نفوذ رطوبت به قسمت های بالای ساختمان از طریق زمین مورد استفاده قرار می گیرید که دو لایه گونی وسه لایه قیر استفاده شده اجرای آن تحت شرایط خواص و نیاز به دقت زیادی دارد 

اجراي ديوار محوطه:

اجرای قالب زیر دیوار به خاطر کم کردن هزینه ها و همچنین وقت از سنگ کریستال می توان استفاده نمود که این به آن معناست که سنگ کریستال هم نقش قالب و هم نقش سنگ ازاره را دارد . 
اسکوپ کردن سنگها به وسیله چسب سنگ و مفتول می باشد

آجر كاري:

آجر کاری با ملات ماسه سیمان و با رعایت کامل بند و کرمک بین آجر ها انجام گرفت. آجر ماشینی سوراخدار مرغوب که ضخامت بند بین آنها حدود 5 الی 11 سانتیمتر و نیز قسمت های از آجر کاری که در نما قرار نمی گرفت به صورت شاقول و ریسمانی و اجرای دوغاب سیمان پس از هر 13 رج آجر کاری و مرطوب نگه داشتن دیوار ها به مدت یک هفته پس از آجر کاری اجرا گردید رج ها می بایست طوری روی هم قرار گیرند که بند های عمودی در یک ردیف به چشم نخورد و به اصطلاح اصول پیوند  آجر ها وقفل بست  میان آنها به طور صحیح  رعایت  شود  استفاده  از  آجر های  مستعمل  به  هیچ  وجه  ممکن  نبوده و  زنجاب  کردن  آجر ها  جز  عوامل خیلی مهم در این قسمت اجرای می باشد در محل تقاطع  دیوار  می بایست دیوار ها  با شناژ قائم مربوطه کلاف شود  در  هر چند متر ارتفاع  آجر کاری نصب  دستک های برای گیرایی  بیشتر  بین  شناژ  قائم  و دیوار الزامیست .

رعايت موارد زير براي مقابله با نفوذ آب بسيار ماثر ميباشد... 

1- دیوارها را به درستی بررسی کنید و محل نشتی آب و نقاطی که دارای درز و شکاف هستند را شناسایی کنید. این نقاط می توانند طرفین بالایی سقف که به ناودانی منتهی می شوند و یا زیر تاق بالکن باشد. در صورت امکان نگذارید مسیر آب به سمت دیوارها باشد.
2- شکاف های بزرگ و سوراخ ها می بایست قبل از جدار بندی و رنگ کردن تعمیر شوند. برای این منظور می توانید از سیمان آبی استفاده کنید.

جداربندي
برای استفاده از جدار بتونی مقاوم آماده ساختن دیوار پیش از جداربندی بسیار مهم است.
1- اگر سطح دیوار نو است آن را با برس سیمی بسایید و سپس با آب بشویید. اگر دیوار از ابتدا صاف و هموار بود مثلا دیوار از ابتدا بتونی بود آن را با محلول 20% تا 50% اسید هیدروکلریک شسته و سپس با آب شستشو دهید و یا اینکه بتون غنی شده با آکریلیک را به مخلوط اضافه کنید(در شماره 4 به آن خواهیم پرداخت)
2- اگر سطح دیوار کهنه است و یا اینکه بوسیله رنگ یا دیگر پوشش ها پوشانده شده باید تمام پوشش ها قبل از استفاده از این جدارها از سطح دیوار پاک شوند. با یک برس سیمی رنگ، گل و آهک و کثیفی ها و هر آنچه به دیوار چسبیده را جدا کنید. در نهایت می بایست 75% دیوار اولیه باقی مانده و باقی ساییده شود. همچنین مواد زائد روی دیوار را می توان بوسیله انواع زدایشگر های آسفالت از بین برد و سپس دیوار را با آب شستشو داد.
3- بتون مقاوم ضد آب در کیسه های بزرگ و سترده است که باید برای استفاده آن را با آب سرد و تمیز مخلوط کرد. بطور تقریبی برای هر کیسه 18 کیلو گرمی از این بتون 8/3-6/4 لیتر آب لازم است و همچنین می توان گفت برای هر سطل 9 کیلویی از بتون معمولی ضد آب 8/3-6/4 لیتر آب لازم است. 
4- اگر دیواری را که می خواهید جدار بندی کنید یک دیوار صاف و بدون شکاف است در مایع شستشو از مایع بتون آکریلیک دار مقاوم کننده استفاده کنید. به جای استفاده از 2 لیتر آب در بتون مقاوم ضدآب و یا بتون استاندارد از 2 لیتر مایع بتون آکریلیک دار استفاده کنید.
5- این مخلوط به تدریج رقیق تر می شود، بنابراین بیسشتر از اندازه ای که ذکر شد بدان آب نیافزایید. به اندازه کافی از این مخلوط درست کنید چون تا حداکثر 2 ساعت پس از درست کردن مخلوط می توان از آن استفاده کرد.
6- اجازه دهید این مخلوط 20 دقیقه قبل از مصرف همین طور باقی بماند. درست قبل از شروع کردن به کار آن را هم بزنید و این کار بطور مداوم در طول مدت کار انجام دهید.
7- دیوارهای دارای درز و نفوذ پذیر را قبل از شروع به کار کمی مرطوب کنید. اما اگر دیوار صاف و بدون درز است از این کار خودداری کنید.
8- در هنگام استفاده از این مخلوط از یک برس الیافی با عرض 15 سانتی متر برای کشیدن بر روی دیوار استفاده کنید و آن را به صورت مدور بر روی دیوار بکشید.
9- اگر هوا گرم و خشک است چندین بار با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید.
10- از 2 لایه جدار استفاده کنید. لایه دوم 12 تا 48 ساعت پس از لایه اول بر روی دیوار کشیده می شود. قبل از مرحله دوم جداربندی با اسپری بر روی دیوار آب بپاشید. پس از انجام مرحله دوم جداربندی دوباره بر روی دیوار جداربندی نکنید و از نمناک کردن دیوار بپرهیزید.

سيمان هيدروليك ضد آب چيست ؟
این نوع سیمان در دیوارهای بتونی و یا سنگی کاربرد دارد و از نفوذ آب جلوگیری می کند. فرمول این نوع سیمان طوری است که خیلی سریع سفت می شود و در مقابل نفوذ آب بسیار مقاوم و مستحکم است. سیمان هیدرولیک ضد آب، مشکل نشتی آب را در مناطقی که آبهای جاری از زیر و یا بالای سطوح بتونی و یا سنگی عبور می کند را حل می کند. 
از این نوع سیمان می توان در اطراف لوله های بتونی که آب از آنها عبور می کند نیز استفاده کرد. بطور کل موارد استفاه از این سیمان به شرح زیر می باشد:
-- دیوارهای باربر و دیوارهای پشت بند
-- دودکش ها
-- استخر های شنا، حوضچه های فواره دار، مخازن آبی زیر زمینی
مواد تشکیل دهنده:

این سیمان مخلوطی از سیمان پورتلندی و سیمان آلومینات کلسیم، دانه های سیلیکا و دیگر افزودنی های مخصوص می باشد. رنگ این محصول بطور معمول خاکستری می باشد اما انواع خاص آن که سفید رنگ است هم تهیه شده است.
دیواری را که می خواهید بر روی آن از این سیمان استفاده کنید می بایست عاری از گرد و غبار و جلبک زدگی و کپک زدگی باشد. از ایجاد شکاف های V شکل ممانعت کنید. به ازای وزن هر 4-5/4 بخش از این سیمان از 1 بخش آب استفاده کنید. آب و سیمان باید طوری با هم مخلوط شوند که یک بتونه یکنواخت به دست آید. به اندازه ای از این مخلوط استفاده کنید که در عرض 2-3 دقیقه مصرف شود. برای هر بار استفاده 113 تا 170 گرم از پودر سیمان تجویز می شود. 
اخطار: حرارت بالا زمان سفت شدن سیمان را افزایش می دهد. این محصول می بایست در دمای پایین تر 50 درجه فارنهایت و با استفاده از آب نیمه گرم تهیه شود.

بتن ضد آب چيست ؟
شرکت "`پلي كروم" (polikrom) توانسته است محصولاتی را در این زمینه تولید کند که شامل بتون مقاوم ضد آب "پلي كروم"، بتون معمولی ضد آب، بتون و مصالحی که دارای رنگ ثابت در برابر آب هستند، می باشد. تمامی این محصولات قابل مصرف در بخش های داخلی و خارجی دیوارهای منزل می باشد. البته این مصالح در کف سازی سطوح کاربرد ندارد. 
استحکام بتون مقاوم ضد آب "پلي كروم" و بتون معمولی ضد آب بوسیله مواد معدنی افزایش می یابد و در برابر آب نفوذ پذیری کمتر و در نتیجه دام بیشتری خواهد داشت. 

                   روشهاي مقابله با نفوذ رطوبت به ديوار:

1 . کم کردن رطوبت اطراف ساختمان (زهکشی )
پائین بردن سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از نفوذ آنها به ساختمان - قلوه چینی ( بلوکاژ )
2 . استفاده از مصالحی که جاذب رطوبت نباشند 
علت جذب رطوبت مصالح ساختمانی به میزان تخلخل و وجود حفره های آوندگونه و همچنین تماس مستقیم مصالح با آب و یا مصالح مرطوب می باشد که باید میان مصالح و اجزا ساختمانی صفحه ای قرار داد تا مانع از عبور رطوبت گردند
به این دسته از مصالحی که مانع عبور آب و رطوبت می شوند عایق رطوبتی گویند

خواص این مصالح (2) :
- غیرقابل ترکیب بودن با سایر مواد موجود در محیط ( آب ، هوا ، مصالح مجاور )
- دوام و مقاومت کافی در برابر نیروهای محیطی و مکانیکی
- قابلیت انعطاف و شکل پذیری
- دارا بودن خصوصیت مثبت کاربری (حمل و نقل آسان - قیمت مناسب - نگهداری آسان )

مثال مناسب برای این مصالح :
انواع ورق های فلزی ( روی اندود - گالوانیزه - سرب و مس )
انواع سنگهای ساختمانی متراکم
بتن متراکم و ضد آب 
مواد نفتی (قیر .....)

لطفا بروي ادامه مطلب كليك كنيد...

 داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه کار، اجزاء نگهدارنده، اتصالات تکیه گاه ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا، حفظ و نگهداری کارگر یا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد.

 وظایف افراد مسئول:

1. تعیین دسترسی های عملی ایمن برای نصب و برداشت و استفاده از داربست

2. بازرسی داربست ها، قطعات و اجزای آن قبل از شروع به کار و بعد از هر حادثه ای که می تواند روی درستی قطعات             داربست تاثیر بگذارد.نظارت و هدایت روی نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار

3. تعیین اقدامات عملی برای حفاظت از سقوط افراد در هنگام نصب و برداشت داربست

4. تعیین اینکه آیا کار بر روی داربست در روزهای طوفانی و بادخیز ایمن است.

5. تعیین اینکه آیا قطعات و اجزای داربست که از مواد مختلف ساخته شده اند، می توانند با همدیگر مورد استفاده قرار               بگیرند.

6. شناسایی علل قطعات معیوب داربست و اصلاح مخاطرات آن

7. بازرسی طناب های مورد استفاده در داربست های معلق و شناسایی نواقصات آن

8. بازرسی طناب ها و ریسمان های مصنوعی مورد استفاده برای گارد ریل های میانی یا بالای داربست.

9. انتخاب، هدایت و آموزش افرادی که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل ان را تغییر می دهند.

10. آموزش کارگران در زمینه نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، کار کردن، تعمیر کردن نگهداری یا بازرسی داربست ها برای شناسایی مخاطرات کاری مربوطه.

 مخاطرات داربست :

1. سقوط از ارتفاع، ناشی از سرخوردن، دسترسی ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط

2. صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات، و مواد زائد

3. برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق

4. صدمه دیدن و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل یا بارگذاری بیش از حد

5. تخته گذاری ناایمن و بد

مسائل مهم در داربست عبارتند از:

1. نصب و برداشت داربست

از 15 تا 20 درصد آسیب های ناشی از داربست شامل نصب و برداشت داربست است. معمول ترین مسئله نقص فراهم نمودن سکوی کاری مناسب برای کارگر در موقع نصب و برپایی داربست است. مسئله بعدی شامل اجزای داربست نظیر اتصالات می باشد. این نقص موجب عدم ثبات داربست یا بی ثباتی داربست می شود، شاید این نقص موجب واژگونی  یا فروریختن داربست نشود اما منجر به آن می شود که داربست نوسان و حرکت کند. این بیشتر زمانی رخ می دهد که فقط یک یا دو تخته روی سکوی کار باشد یا اینکه میله های حفاظتی وجود نداشته باشند و در طی نصب و برداشت داربست این مسئله عادی است.

2. بالا رفتن و پایین آمدن از داربست

تقریباٌ 15 درصد آسیب های ناشی از داربست زمانی رخ می دهد که کارگران در حال بالا رفتن و پایین آمدن از داربست هستند.

 بالا رفتن و پایین آمدن از چهارچوبه داربست یک امر شایع است اما پیامد ناخوشایند آن آسیب های فراوان و مرگ و میر است. بالا رفتن و پایین آمدن از تیرک های مهار داربست علل بعدی حوادثمی باشد. برای غلبه بر این مسئله باید نردبان های مناسبی فراهم کرد.

3. لغزیدن یا شکستن تخته های سکوی کار:

بیشتر آسیب ها شامل مسائلی با تخته ها هستند.  اگر تخته های داربست خوب با طناب یا تسمه بسته نشود یا ناایمن باشند به آسانی لیز می خورند و سبب آسیب های جدی می شوند. همچنین اگر تخته های داربست درشرایط نامناسب نگهداری شوند یا اضافه بار بیش از ظرفیت شان روی آنها قرار گیرد، شکسته شوند. بنابرین استفاده از درجه ای درست الوار و بازرسی تخته ها قبل از نصب خیلی مهم است. مسئله شایع دیگر آیزان بودن بیش از اندازه یا کم اندازه داربست روی تکیه گاه هایش می باشد.. آویزان بودن بیش از حد تخته موقعی که کارگر روی بخش آویزان ایستاده است، سبب می شود که تخته به سمت بالا بیاید و واژگون شود. ولی آویزان بودن بیش از کم منجر به لغزش و سر خوردن تخته روی تکیه گاه می شود.

4. بارگذاری نامناسب یا بیش از حد بارگذاری

بارگذاری بیش از حد سبب خمش بیش از اندازه تخته ها می شود و می تواند منجر به خراب شدن و شکسته شدن تخته ها شود. بارگذاری بش از حد بیشتر اغلب در کارهای سنگ کاری و بنایی رخ می دهد که  وزن مواد می تواند از 1500 کیلوگرم روی تخته ها تجاوز کند. اگر مواد روی سکوی داربست بطور آویزان شود می تواند سبب عدم توازن و تعادل روی داربست شود که در نهایت منجر به واژگون شدن داربست می شود

5. عدم تنظیم کامل سکوها

این موقعیت نه تنها در مرحله نصب و برداشت داربست منجر به آسیب می شود بلکه موقع استفاده داربست نیزآسیب وحادثه ایجاد می کند. طبق قوانین تمام سکوها بایستی حداقل 45 سانتی متر یا 18 اینچ پهنا داشته باشند.

6. سکوهایی بدون میله های حفاظ

سکوهایی بدون میله حفاظ مشکل جدی ایمنی در طرح های ساخت است. میله های حفاظ نه تنها برای سکوها بلند اقدام پیشگیرانه حفاظت از سقوط هستند بلکه برای سکوهای کم ارتفاع هم مهم هستند. بیش از یک سوم سقوط ناشی از داربست ها بر روی سکوهایی با ارتفاع کمتر از 3 متر می باشد. بنابراین، میله های حفاظ در طی استفاده معمولی برای تمامی سکوهای کاری بیش از 5/1 متر ارتفاع توصیه می شود. میله های حفاظ برای تمام سکوهای کاری باید متشکل از میله بالایی، میله میانی و پاخور باشد.

7. نقص نصب تمام اجزاء مورد نیاز:

نقص استفاده از تمام قطعات و اجزاء درست داربست مشکل جدی ایمنی است. در داربست بندی تمام موارد باید درست و کامل نصب شوند نظیر صفحات پایه داربست، مهاربندها یا پشت بندها یا بست ها، وسایل ایمن کننده مناسب. باید تضمین نماید که داربست ایمن است.

8. تماس الکتریکی با سیم های بالای سر

اغلب اوقات داربست ها با خطوط الکتریکی بالای سر تماس ایجاد می کنند ولی اگر چنین چیزی اتفاق بیافتدتقریباٌ نتیجه همیشه مرگ و میر است. نقص در نگهداشتن فواصل ایمن از خطوط انتقال برق بالای سر در هنگام حرکت کردن روی داربست مشکل جدی است. قبل از تلاش برای حرکت روی نواحی باز خارجی داربست برای تضمین اینکه سیم های بالای سر در نزدیکی نیست باید به خوبی بررسی و وارسی شوند. در برخی موقیعت ها برای تضمین اینکه فواصل ایمن مورد نیاز از خطوط برق وجود دارد، برداشتن جزئی داربست ضروری است

بلند کردن اجزاء داربست توسط لیف تراک یا وسایل مکانیکی دیگر مستلزم برنامه ریزی دقیق است و باید از مجاورت و نززدیکی با خطوط انتقال نیرو اجتناب شود. کارگران حمل کننده مواد یا تجهیزات روی سکوی داربست باید مراقب تماس الکتریکی باشند.

9. حرکت دادن داربست با کارگر روی سکوی کار:

حرکت دادن داربست به همراه کارگر روی سکوی کار می تواند خطرناک باشد. هرجا که برای پایین آمدن کارگران مشکل است و داربست بیش از 3 متر ارتفاع دارد، هر کارگر باید با یراق و طناب کوتاه در کل بدن بسته شود. طناب نجات باید به نقطه مناسب متصل شود.

ملاحظات انتخاب داربست :

استفاده ایمن و مناسب از داربست وابسته به انتخاب سیستم درست برای کار مورد نظر است. اگر مشخصات اساسی داربست برای کار نامناسب باشد یا تمامی قطعات یا اجزای ضروری در دسترس نباشد، می تواند منجربه حوادث شود. انتخاب درست داربست و اجزای مرتبط با آن مستلزم دانش اساسی درباره شرایط محل و کار مورد نظر است. این ملاحظات شامل:

 وزن کارگر، ابزارآلات، مواد، و تجهیزات حمل شده روی داربست

 شرایط کار برای مثال، داخل، خارج، کف های سیمانی، نوع و شرایط دیوار، دسترسی به         تجهیزات، تغییرات ارتفاع.

 ارتفاع یا ارتفاع هائیکه در آن داربست نصب می شود.

 نوع کاری که قرار است روی داربست انجام گیرد نظیر کارهای بنایی، سندبلاستینگ،              نقاشی، فلزکاری، تاسیسات مکانیکی نصب سقف کاذب یا معلق

  مدت کار

  تجربه ناظر و کارکنان یا انواع داربست های موجود

  شرایط آب و هوایی پیش بینی شده

  نردبان یا وسایل دسترسی به سکوی کار

  موانع

  ساختار ساختمان یا سازه در حال انجام کار

  مشکلات نصب و برداشت نظیر حفاظت از سقوط فرد داربست بند یا نصاب

  استفاده تجهیزات مکانیکی برای کمک به نصب داربست

  شرایط پیاده روی زیر محوطه داربست

       انواع داربست ها

  داربست های معلق                         Suspended Scaffolds

  داربست های حمایت شده                 Supported Scaffolds

  داربست های مخصوص یا دیگر         Specialty and Other Scaffolds

       داربست های معلق Suspended scaffold

  قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را           برای کار آماده نمایید

  حتما از افراد ماهر و با صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .

  از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .

  کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.

  تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

  از تجمع بار و وسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .

  استفاده از سیستم PFAS( Personal Fall Arrest System)  برای جلوگیری از خطر سقوط        افراد الزامیست .

  مطمئن شوید که تمامی تجهیزات برقی ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده و به سیم      ارت مجهز باشند.

  از قرار دادن مواد آتش گیر و قابل اشتعال مانند بنزین روی داربست معلق خودداری کنید .

  برای افزایش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پایه ،جعبه و...نایستید .

  وزنه های تعادلی داربست معلق بایستی بیشتر از ماکزیمم وزن داربست باشد .

  کابلها وسیم های مهاری داربست معلق را به جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان      ببنیدید واز بستن به دور دودکش و... جدا خودداری کنید .

  ترمز ایمنی داربست معلق راهمیشه قبل کار بازدید کنید.

  سیستم PFAS باید به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق.

       حرکت دادن داربست Moving scaffold :

  هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

  از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

  سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم وعاری از برآمدگی وفرو رفتگی             باشد

  جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

  از قسمت پایین داربست هل دهید

       فونداسیون داربست :

  زمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد

  از BASE&SOLE PLATE برای زیر استاندارد ها استفاده شود.

  موقعی که از sole plate برای زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از آنها              باید حدقل 1000 سانتیمتر مربع با حداقل قطر 220 میلیمتر باشد واگرا ز الوار به منظور            sole plate استفاده میشود نباید قطر آن از 35 میلیمتر کمتر باشد .

  در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از 1700 سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate          های خاص این منطقه به 3400 سانتی متر مربع میرسد

        ظرفیت عملی داربست :

  داربست ها و اجزای آن باید قادر باشند که وزن خودشان را و حداقل چهار برار حداکثر  بار        اعمال شده را بدون عیب و نقص تحمل کنند. ( بار اعمال شده شامل وزن کارگر، وزن              تجهیزات و مصالح است).

  هر یک از طناب های معلق باید قادر به حمایت 6 برابر ظرفیت عملی داربست بدون نقص و        عیب باشد.

  الوارهای حامل باید حداقل تحمل 1500 پوند نیرو بر اینچ مربع را داشته باشند.

  اتصالات و وزن های تعادل مورد استفاده برا ی توازن و بالانس داربست های معلق قابل            تنظیم باید تحمل چهار برابر ظرفیت داربست را داشته باشد.

        سکوهای داربست Scaffold Platform :

  هر یک از سکوهای سطوح کار باید بطور کامل تحته گذاری و پوشیده شود.

  هر یک از بخش های سطح کار یا سگو نظیر تخته باید طوری نصب شود که فضای تخته            های مجاور وکنار هم  از یک اینچ یا 54/2 سانتی متر بیشتر نباشد.

  حداقل پهنای سطوح کار یا جایگاه کارنباید از 12 اینچ یا 30 سانتی متر بیشتر باشد.

  لبه جلوی تمام سکوها یا جایگاه های کار نباید از 14 اینچ یا 36 سانتی متر از جلوی جبهه      کار بیشتر باشد.

  انتهای جایگاه کار باید از روی دستک به اندازه 6 اینچ یا 15سانتی متر گذشته باشد.

  سکوهای چوبی نباید با مواد رنگی یا جلا دهنده پوشش داده شوند زیرا ممکن است              نواقصات و ترک خوردگی های چوب دیده نشود. لبه های الوار چوبی م یتواند برای                  شناسایی و نشانه گذاری علامت گذاری شود.

  فضای خالی بالای سر باید در نظر گرفته شود. حداقل فاصله بین دو سکو 180 سانتی متر      باشد.

  جایگاه داربست باید حداقل یک متر پایین تر از منتهی الیه تیرهای عمودی باشد.

  در هیچ مواردی ضخامت الوار از 5 سانتی متر کمتر نباش و ضخامت های مساوی داشته          باشند.

  عرض آنها مساوی .و حداقل 25 سانتی متر باشد.

  الوارها نباید روی هم قرار بگیرند چون خطر برخورد پای کارگران به لبه الوار و افتادن آنها            وجود دارد و همچنین جابجایی چرخ های دستی با مشکل مواجهه می شود.

  الوارها یاید حداقل روی سه تکیه گاه یا دستک عبورکرده باشد.

        ملاحظات تخته گذاری سکوی کار در داربست Platform Planking :

  برای سکوهای کار باید از الوارهای مخصوص که برای این کار درجه بندی شده اند استفاده       شود. کیفیت الوار با موارد زیراندازه گیری می شود:

·     تعداد حلقه ها در هر اینچ ( 6 یا تعداد بیشتر حلقه)

·     تعداد نواقصات و عیب ها نظیر گره ها، برامدگی ها و فرو رفتگی ها

  تخته ای که شکاف های عمیق در دو طرف تخته یاالوار دارند باید از رده خارج شوند

  تخته هایی که درزها و شکاف های ریز در یک سطح چوب دارند باید به دقت بازبینی                وبررسی شود چون در طول زمان می تواند عمیق تر و طولانی تر شود و تبدیل به شکاف          های دوطرفه شود.

  تخته ها بایداز نظر شکاف های ایجاد شده در انتهای الوار بررسی شود تا عمیق تر و طویل      تر نشوند.

  تخته هایی که روی آنها رنگ و مواد روغنی نشسته است باید از رده خارج شوند یا آلودگی      زدایی شوند.

 آشپزخانه یکی از مهمترین مناطق خانه است که باید به دکوراسیون آن بیش از سایر قسمت ها توجه داشت، و این امر به ویژه در حین رعایت اصول فنگ شویی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. فراموش نکنید که نحوه دیزاین و دکوراسیونی که برای آشپزخانه در نظر می گیرید، روی سلامت و موفقیت شما تاثیر می گذارد و به واسطه دکوراسیون مناسب این فضا به کامیابی و قدرت دست پیدا می کنید. 

مکان قرار گرفتن آشپزخانه

اولین چیزی که در مورد آشپزخانه مورد توجه قرار می گیرد این است که اساساً آشپزخانه در کجای خانه واقع شده است. شاید همیشه آنقدر قدرت انتخاب نداشته باشیم که جای هر یک از اتاق های خانه را انتخاب کنیم، اما اگر در حال ساخت خانه ای جدید هستید و یا قصد بازسازی خانه قدیمی خود را دارید، بهترین حالت آن است که آشپزخانه را در فسمت انتهایی خانه خود قرار بدهید. به این معنا که اگر یک خط فرضی در وسط خانه بکشیم آشپزخانه در قسمت انتهایی و به دور از خط فرضی مرکزی واقع شده باشد. بهتر است زمانی که فرد وارد خانه می شود یکمرتبه آشپزخانه جلوی چشمش نباشد. این مسئله هم مهمانان و هم اعضای خانه را به پرخوری ترغیب می کند. 

اما اگر حق انتخاب ندارید و آشپزخانه در جلوی روی شما قرار گرفته، چند تکنیک وجود دارد که به واسطه آن می توانید توجه افراد را از آن منحرف کنید. از این فرصت برای به کار گیری خلاقیت بیشتر استفاده کنید، به عنوان مثال می توانید از پرده یا لووردراپه استفاه کنید. یک روش دیگر آن است که در طرف مخالف آشپزخانه یک وسیله دکوری جذاب بگذارید تا حواس کسی که وارد خانه می شود به آن جلب شود. 

طرح اولیه آشپزخانه

نحوه قرار دادن وسایل مختلف در آشپزخانه خیلی مهم است. به طور مثال گاز باید در جایی قرار داشته باشد که کدبانو در حین آشپزی پشتش به درب ورودی و مهمانها نباشد. اگر امکان این کار وجود ندارد، بالای گاز از آینه و یا ورقه های شفاف آلومینیومی استفاده کنید. سایز آن هر قدری که می خواهید می تواند باشد، اما هر چقدر بزرگتر باشد، بهتر است. 
از آنجایی که امروزه کاربرد آشپزخانه ها تا حدی تغییر پیدا کرده است و آشپزخانه های جدیدی طراحی شده و حتی این امکان را نیز فراهم می آورند که دو نفر در آن واحد آشپزی کنند. طراحی به گونه ای است که حتی فردی که در حال آشپزی است به راحتی می تواند با مهمانها و سایر افراد خانواده در ارتباط باشد. این روزها افراد خانواده عادت پیدا کرده اند که همه در کار آشپزی با هم مشارکت داشته باشند و خانواده های پر مشغله از وقت پخت و پز به عنوان فرصتی برای همدلی و صمیمیت بیشتر استفاده کنند.

رنگ آشپزخانه

طرفداران فنگ شویی معتقدند که رنگ آشپزخانه نباید هیچ یک از رنگ هایی مثل قرمز، صورتی، و یا بنفش باشد. موارد فوق رنگ های "آتش" هستند و می توانند منجر به ایجاد بحث و مشاجره شوند؛ بنابراین اگر می بینید که شما و همسرتان در آشپزخانه بیش از حد با هم بحث می کنید شاید به خاطر رنگ های محرک این فضا باشد. 

بهترین رنگ ها سفید یخچالی، سبزهای روشن و آبی هستند. از 5 عنصر اصلی فنگ شویی – زمین، فلز، چوب، آتش، و آب - آشپزخانه هم اتاق آب است هم آتش و با توجه به 5 المان فوق الذکر سفید می تواند بین آب و آتش تعادل خوبی برقرار کند. 

نور در آشپزخانه

در هیچ اتاقی استفاده از لامپ های فلورسنت پیشنهاد نمی شود. این لامپ ها دائماً سوسو می زنند و چشم ها و سیستم عصبی را تحت الشعاع قرار داده و ممکن است موجب فشار خون بالا، خستگی چشم، و سردرد شوند. 

چیدمان وسایل

وسایل را باید طوری بچینید که فاصله آنها از هم مناسب باشد و تعداد حرکات و جابجایی افراد به حداقل میزان ممکن برسد. باید قادر باشید که بهترین استفاده مکانی را از فضا داشته باشید و در عین حال راحتی و آسایش را نیز ایجاد نمایید. بهتر است در این فضاعناصر آب را از عناصر آتش جدا کنید. به عنوان مثال گاز، مایکروفر و توستر را در یک طرف و یخچال و سینک و ماشین ظرفشویی را در طرف دیگر قرار دهید. هر گروه از این وسایل را می توانید با چوب از هم جدا کنید. 

مانند سایر اتاق ها آشپزخانه نیز باید تمیز و مرتب نگه داشته شود و وسایل خراب و بلا استفاده دور ریخته شوند. با استفاده از این تکنیک ها آشپزخانه شما استیل خاصی پیدا می کند

 مقدمات کاشیکاری کف _بازبینی

شما فقط هنگامی می توانید به کاشیکاری کف اتاق بپردازید که برخی مقدمات را فراهم ساخته باشید.شما بایدکف اتاق را آماده کرده باشید و طرح کاشی کاری را تکمیل و الگوی کاشی کاری را انتخاب و کاشی مورد نظر را به تعداد لازم خریداری کرده باشید.

برخی تکنیکهای مربوط به کاشیکاری

تکنیکهای کار با ماله: تکنیک کار با ماله و نوع ماله مورد استفاده بر اساس نوع چسب یا ملات بکار برده شده،نوع کاشی نصب شده و فردی کخ به کاشی کاری می پردازد فرق می کنند.
اگر کاشی های بزرگ در محل نصب می کنید،از مالهای با شیارهایv شکل پهن استفاده کنید.شیارهای پهن،نوارهای کلفت و عریضی از مواد چسبی یا ملات را بر سطح کف باقی می گذارند که کاشیهای بزرگ با کمک آنها بهتر خواهند چسبید.در بیشتر گاشی کاریهای رایج از ماله هایی با شیار های 6 میلی متری استفاده می شود.
با استفاده از روی ماله مقداری چسب از داخل سطل برداریدو آن را رویسطح کف در قسمتی که میخواهید کاشی نصب کنید بگسترانید،لبه صاف ماله را با زاویه 30الی 35 درجه نسبت به زمین نگهدارید و مواد چسبنده رابریزید.مواد چسبنده را تا زیر خط گچی بکشانیداما مراقبت کنید که روی خط پوشانده نشود تا هم برای نوبت های بعدی چسبکاری و هم برای نصب کاشیها یه عنوان خط راهنمامورد استفاده قرار گیرد.اگر در نقطه ای از مواد پهن شده حباب هوا وجود دارد با کشیدن ماله بر روی آن ناحیه مواد را پخش کنید و حباب را از بین ببرید.
حال مواد چسبی گسترده شده بر راستای کف اتاقرا با قسنت شیاردار ماله در حالی که ماله را با زاویه 45 درجه نگه داشتهاید شانه بزنید. این شانه زدن را دو بار در هر قسمت انجام دهید تا این روند تکمیل شود. همین عمل را در جهتی عمود بر جهت اول هم انجام دهید. حاصل کار پدید آمدن سطحی هموار ولی پوشیده از نوارهای باریک و اندکی برجسته است که بصورت متقاطع در دو جهت کشیده شده اند.
در هر نوبت کاری فقط قسمت کوچکی از سطح کاشیکاری را با مواد چسبی بپوشانید تا قادر به کنترل آن باشیدو بتوانید اشتباهات احتمالی را تصحیح کنید.برخی مواد چسبی پس از چند دقیقه آماده پذیرش کاشی می شود،حال آنکه برخی دیگر به محض مالیده شدن قادر به گرفتن وچسباندن کاشی می باشند. برای آگاهی بیشتر در مورد ماده چسبانده ی مورد استفاده خود به بروشور کارخانه سازنده ی آن و یا دستورات روی قوطی مراجعه کنید.

اگر کاشی مورد استفاده زیاده از حد ضخیم است ،علاوه بر گستردن مواد چسبی بر کف اتاق ،مقداری از آن را به پشت کاشی بمالید.این روند که (چسب مالی)نامیده می شود سبب پیدایش پیوند چسبی قویتری بین کاشی و کف اتاق می شود.به منظور تمرین برای نصب درست کاشی ،یک کاشی را بر روی ناحیه تازه چسب مالیده بگذارید،کاشی را اندکی به سمت پایین بفشارید وچرخش ملایمی نیز به کاشی بدهید.کاشی آزمایشی را از کف اتاق برداریداگر قسمت پشت کاشی بصورتی یکنواخت با مواد چسبی پوشیده شده ،شما آمادگی لازم برای نصب عملی کاشی را دارید.اگر قسمتی از پشت کاشی از پشت بریدگی های چسب دیده می شود،باید مقدار بیشتری چسب در ناحیه از کف اتاق بمالید.پشت کاشی آزمایشی نوع دیگری از اشتباه در نصب را نیز آشکار می سازد.نوارهای برجسته پدید آمده با شیار ماله ممکن است زیادی مرتفع باشند. با کاهش زاویه ماله نسبت به زمین هنگامی که روی آن را شیار می اندازید،این ارتفاع را کاهش دهید و مشکل را رفع کنید.
برای تمرین ماله کشی ،یک قطعه تخته چند لای به دردنخور بردارید و ناحیه ای را که می خواهید چسبکاری کنید با مداد علامت بگذارید و تکنیکهای پهن کردن مواد با زاویه 30 درجه ماله و شانه کردن آن با زاویه 45 درجه ماله را تمرین کنید.

توصیه هایی برای کاشیکاری: اگر به منظور راحت نصب شدن ردیف اول کاشیها در امتداد یک ردیف زوارهای چوبی مستقیم الخط کوبیده اید،مراقب باشید که مواد چسبی را تا نزدیک این زوارها بیاورید ولی به آنها نمالید. در ابتدای کار نصب کاشی ،مساحت های کوچکی را در هر نوبت چسب کاری کنید. همین که مقداری در کار پیشرفت کردید به تدریج اعتماد به توانایی کاری در شما افزایش می یابدو قادر می شوید که قسمت وسیعتری را در هر نوبت چسب کاری و کاشی کنید.

کار گذاشتن کاشی کف اتاق
در نصب کاشی چهار مرحله عمده وجوددارد.همگامی کهسطح آماده شد،مواد چسبی را می مالید و کاشیای کامل را در محل های مناسب خود بر روی چسب می گذارید.در نتیجه کلیه خطوط اتصال کاشیها با هم دقیقا"در یک راستا قرار می گیرند.آنگاه مواد چسبی اضافی را از روی آنها پاک می کنید.به منظور نکمیل کاشیکاری کف اتاق، کاشیهارا برش می دهید تا با فضای باقیمانده کف سازگار شوند(هر جا که به کاشی کوچکتر از اندازه کامل نیاز داشتید،کاشیها را برش دهید)کاشی ها را دوغاب می دهید و دوغاب را به داخل درزها می فشارید و اضافی آن از روی کاشیها پاک می کنید.

به کارگیری چسب کاشی
در بیشتر موارد شما از چسب لایه نازک استفاده میکنید.در صورت لزوم می توانید افزودنیهایی نظیر لاتکس را نیز با چسب مخلوط کنید. هنگامی که در ظرف چسب را باز کنید.در هر نوبت چسب را به ناحیه محدودی از کف بمالید،این ناحیه بستگی به طرح کاشیکاری دارد.
بدون آنکه به کاشی هایی که قبلا"نصب شده اندلطمه بزنید،از یک ناحیه به سمت ناحیه دیگر حرکت کنید.کار کردن در یک قسمت محدود در هر نوبت به شما اجازه می دهد که وقتی هنوز چسب قابلیت انعطاف دارد و خشک و سخت نشده است کار خود را انجام دهید.بیشتر تولید کنندگان مواد چسبی حداکثر زمانی را که شما پس از پهن کردن چسب بر روی سطح می توانید کاشی را روی آن قرار دهید ،بر روی برچسبهایی که به ظروف چسب الصاق شده نوشته اند.این مدت زمان ،حداکثر زمان مجاز چسب نامیده میشود. پس از گذشت این زمان چسب سخت و غیر قابل انعطاف می شود. عادت کنید که همیشه چسب داخل ظرف را در فواصل منظم به هم بزنید.
همیشه از دستورات کارخانه سازنده که روی قوطی یا کیسه مواد چسبنده چاپ شده است ،پیروی کنید. برخی از سازندگان این مواد توصیه می کنند که محصول آنها را با الگویی دایره وار بر روی سطح بگسترانید و برخی دیگر پیشنهاد می کنند که مواد تولیدی آنها در عرض ناحیه چسب کاری و با ماله ای که دارای زاویه ای نسبت به سطح است گسترده شوند